Mit Kind und Kegel in den Süden

Anfahrt

Wir fahren von Kukes über die neue Strasse nördlich des Drin Stausees zuerst in Richtung Kosovo. Die Ausblicke sind wunderschön, und ab einem gewissen Punkt hat man eigentlich immer die nordalbanische Alpen im Blickfeld, unser Ziel für heute. Wir passieren alte Bergbaustädte, die ein wenig heruntergekommen wirken, und die Strasse zweigt dann nach links in Richtung Barjam Curri ab. Ab diesem Punkt ist sie im Prinzip nur mehr einspurig, aber gut zu fahren. Einen Anhalter haben wir auch wieder ein paar Kilometer mitgenommen. Es ist wahnsinnig Schade, dass wir uns die meiste Zeit nicht wirklich mit den Leuten unterhalten können, es bleibt bei ein paar mit Händen und Füssen ausgetauschten Dingen. Der Anhalter hat uns allerdings ganz stolz eine österreichische 2-Euro Münze mit dem Mozart drauf gezeigt, die er in der Hemdtasche hatte, als wir ihm gesagt haben, dass wir Österreicher sind.

Die Fahrt zieht sich in die Länge. Ab dem Dorf Bytyc, wo wir in der Dorfkneipe gemeinsam mit der wahrscheinlich vollständig versammelten Dorfjugend eine kleine Pause gemacht haben, wird das Fahren dann ein wenig anstrengender, weil die Strasse saniert wird. Das heisst, dass in unregelmässigen Abständen grosse Asphaltstücke, in etwa 4 bis 6 Quadratmeter gross, herausgeschnitten werden. Das wird dann aber anscheinend nicht gleich wieder zugemacht, sondern zuerst einmal als riesiges 10 cm tiefes Schlagloch so gelassen. Und das kann natürlich ohne jegliche Vorwarnung nach der nächsten engen Kurve kommen. Irgendwann haben wir es dann aber auf den Pass vor Bajram Curri geschafft, und haben die Alpen direkt vor unseren Augen gehabt. Ein fantastischer Anblick!

Valbonatal

In Bajram Curri haben wir uns nur kurz die Beine vertreten und sind dann gleich weiter ins Valbonatal gefahren. Dorthin gibt es eine niegelnagelneue Strasse, wunderbar ausgebaut, besser als zu Hause in den Alpen. Am Ortsanfang von Valbona, etwa 20 Kilometer im Tal, steht das Hotel Rilindja mit kleinem Campingplatz, und da wollen wir hin.
Es gibt da zwei kleine Probleme: Der Campingplatz liegt auf der anderen Seite eines ausgetrockneten Flussbettes, und ist für uns mit dem alten Wohnmobil nicht zu erreichen und wir müssen auf dem Parkplatz des Hotels an der Strasse bleiben. Und plötzlich tauchen dann noch vier Busse mit 200 spanischen Jugendlichen auf, die unangemeldet die gesamte Anlage in Beschlag nehmen, und von denen dann ein paar bis weit nach Mitternacht neben unserem Auto Krach machen. Das Rilindja ist aber trotzdem wunderschön gelegen, und das Essen wirklich sehr gut. Allerdings fehlt mit der neuen Strasse ein wenig der „albanische“ Einschlag. Es wirkt irgendwie deutlich anders als in den Gegenden, wo wir bisher waren. Vor allem der Gegensatz zu Ostalbanien und der Gegend um Peshkopi ist sehr gross. Dort wurde man von jedem gegrüsst, die Leute haben gelacht und gewunken. Hier wird man irgendwie ein wenig skeptisch betrachtet, zumindest ist der erste Eindruck so.

Das Rilindja hat ein super Restaurant und wir haben am Abend gut gegessen, aber die Nacht war eben sehr unruhig. Am nächsten Tag haben wir ausgecheckt, wir wollen ein wenig weiter ins Tal hinein, das Rilindja liegt doch circa 6 Kilometer vor dem Ende der Strasse im Talschluss. Man sieht deutlich, wie sich mit der neuen Strasse vieles verändert. Neubauten entstehen an allen Ecken und Enden, sogar Feriensiedlungen. Es ist Samstag, und das Tal ist voll mit albanischen Tagesausflüglern. Und dann gibt es da noch den Motorradclub aus dem Kosovo, der den ganzen Tag das Tal rauf und runter fährt und ordentlich Krach macht. Wir stellen unser Auto zu einem kleinen Restaurant etwa in der Mitte des Ortes, hier wollen wir dann morgen zu einer Wanderung aufbrechen.

Wanderung zur Buni i Brahimit

Am nächsten Tag haben wir uns als Ziel unserer Wanderung die Alm Buni i Brahimit gleich unterhalb des Gipfels Maja e Rosit ausgesucht. Der Weg ist ganz gut ausgeschildert, und wir haben im Rilindja auch noch eine Wanderkarte für die Gegend gekauft. Der Weg führt zuerst durch Wald bis zu den letzten zwei Häusern mit Strassenanbindung, dann geht es ein Tal aufwärts. Dort haben wir dann trotz Karte den falschen Steig erwischt, nämlich den zum Maja Jezerca, dem höchsten Berg der Region. Ein wenig später merken wir aber, dass wir zu nahe beim Fluss sind, und wir suchen zurück zum eigentlichen Weg. Den haben wir auch ohne Probleme gefunden, und sind dann also hochgewandert zur Alm. In Summe waren es drei Stunden schweisstreibender Aufstieg, die Sonne hat heruntergebrannt und es gibt vor allem oben nicht viel Schatten. Auf der Alm haben wir eine kurze Rast eingelegt, mit Getränk und Joghurt, das wir beim Hirten oben an der Hütte gekauft haben. Neben der Hütte gibt es einen kleinen See, wo wir dann noch eine Jausenpause eingelegt haben. Die Aussicht auf die hohen Gipfel ist fantastisch. Es fehlen aber immer noch fast 1000 Höhenmeter bis hinauf. Hier merkt man wieder deutlich, dass alles unzugänglicher als in den Alpen ist, in etwa so als würde man alle Schutzhütten entfernen. Dann müsste man immer von den Talorten zu den Gipfeln. Vom Stil erinnern die Berge ein wenig ans Gesäuse oder die Julischen Alpen, schroffer, steiler, etwas bröseliger Kalkstein. Es wäre interessant, ob alle von den Zacken hier überhaupt schon einmal bestiegen worden sind. Wir glauben nicht.

Nach der Wanderung sind wir mit dem Auto wieder ein Stück weiter ins Tal reingefahren, und haben uns bei einem Restaurant/Campingplatz hingestellt. Der ist mit 10 Euro verhältnismässig teuer, aber wir wollten uns wirklich, wirklich gerne duschen. Und das Panorama rund um diesen Platz ist gewaltig.

Zum Talschluss Richtung Thethi

Am nächsten Tag wandern wir noch ein wenig in Richtung Talschluss und sehen vor uns die Wand, über die der Pass nach Thethi geht. Der Plan war eigentlich, bis zum Pass hochzugehen, und auf Thethi runterzuschauen, aber zum Hochwandern ist uns das Wetter zu unsicher und wir drehen wieder um. Auf halbem Weg zurück beginnt es zu nieseln, und als wir dann beim Auto sind, beginnt es so richtig zu schütten. Das hat für die Mittagspause gut gepasst, essen kann man auch wenn es regnet. Das Wetter ist hier aber sehr launisch, zwei Stunden später hatten wir wieder strahlenden Sonnenschein.

Abschied aus dem Tal

Wir geniessen noch ein wenig die Sonne und den Ausblick, entschliessen uns aber dann doch, wieder vom Valbonatal aufzubrechen. Wir wollen die Fähre über den Koman Stausee nehmen, und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die günstigste Variante für uns ist die Fähre Alpin, aber die legt schon um 9 am Morgen von Fierze ab, und ausserdem nur wenn sie voll ist. Wir nehmen das Risiko in Kauf und fahren los mit dem Ziel Fierze, wo wir noch die Nacht bleiben wollen um dann am Morgen nur einen kurzen Anfahrtsweg zur Fähre zu haben. Wir machen noch einen Stopp an der Valbona, um die Füsse ins eiskalte Wasser zu halten, und in Bajram Curri bleiben wir noch kurz stehen um uns mit den notwendigsten Lebensmitteln für den Abend einzudecken. Dann fahren wir das Valbonatal entlang bis Fierze und der grossen Staumauer des Drinkraftwerkes, und stellen uns für die Nacht direkt davor. Ein gewaltiges Ding, diese Mauer, die den Drin bis zurück nach Kukes aufstaut. Wir stehen nicht weit von einer Strasse, es ist aber kaum Verkehr. Kommt einmal ein Auto vorbei, dann werden wir gegrüsst und es wird gewinkt, und einer hat in gutem Englisch ein paar Sätze mit uns geredet. Es ist wieder das Albanien wie wir es kennengelernt haben.

Ein Fazit zum Valbonatal zu ziehen ist nicht ganz leicht. Es war alles ein wenig mehr, wie soll man sagen, wie zu Hause. Die Menschen sind alle viel zurückhaltender, wirken teilweise fast ein bisschen misstrauisch. Vielleicht hat es doch mit dem zunehmenden Tourismus zu tun. Wir waren auch genau am Wochenende dort, und man hat die Wochenendtouristen aus Albanien und auch dem Kosovo deutlich gesehen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Besitzer der Bars und Restaurants noch nicht so genau wissen, wie sie jetzt mit dem neuen Andrang seit 2013, als die neue Asphaltstrasse gebaut wurde, umgehen sollen. Heute am Montag war dann auf einmal alles ruhig, ein paar Leute hier und da, Idylle pur. Die Natur ist wunderschön, die Berge sind gewaltig, wild, unzugänglich. Man kann es sich ein wenig wie das Gesäuse oder die Julischen Alpen vorstellen, allerdings gänzlich ohne Hütten und Wander-Infrastruktur. Von der zwischenmenschlichen Perspektive her gibt es allerdings schönere Orte in Albanien.