Danis und Muckis Reise in die große weite Welt

In Kuta, ja dort wie 2002 und 2004 die Bomben hochgingen haben wir uns fuer unsere Verhaeltnisse aeusserst luxurioes einquartiert.

Die ersten Tage fuehrten unsere Wege hauptsaechlich vom Pool zur Sonnenliege und zurueck.

Dabei trafen wir auch gleich die ersten Oesterreicher, die uns nuetzliche Tips gaben.

Dabei versuchten wir uns an das neue Ambiente zu gewoehnen und maltraetierten unsere Magenschleimhaut mit allerlei "choen charfen" indonesichen Koestlichkeiten aus kleinen Strassenessereien in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Kuta wird von australischen Surfern dominiert, die in etwas eigenartiger- und zwanghafter Weise, immer und ueberall oben ohne herumtigern.

Vor lauter Bars, Restaurants, Hotels, Souvenir- und Kleidungsgeschaeften ist es schwer hier das richtige Bali zu erleben.

Da und dort erhascht man manchmal einen Blick auf die allgegenwaertigen komplexen balinesische Braeuche.

Nach ein paar Tagen waren wir soweit wieder hergestellt und eingelebt, dass wir einen Ausflug nach Denpasar unternahmen.

Im Nationalmuseum in der Hauptstadt uebte Dani fleissig auf einem Bambus-Gamelan.

Im Museum und den angrenzenden Tempelanlagen bekamen wir erstmals einen Eindruck davon wie verspielt, detailverliebt und komplex die Kultur der Balinesen ist.

Am Vogelmarkt der Stadt wird alles feilgeboten was Schnabel und Federn hat.

Und neben den gefiederten Freunden, die ein bescheidenes Dasein in den kunstvoll geflochteten Kaefigen fristen, tummeln sich Hoernchen, Affen, Mungos und kleine Nager, die auch alle mit der Gesamtsituation etwas unzufrieden zu sein scheinen.

Verkauft wird vor allem was bunt und laut ist. Ein Bali Starling war nicht dabei, gottseidank. Gibts aber sicher auch zu kaufen, dafuer muss man wahrscheinlich irgendwo in einem finsteren Hinterzimmer dicke Kohle abdruecken.

Neben den Singvoegeln wechseln auch zahlreiche Kampfhaehne den Besitzer um bei Gelegenheit ueber ihresgleichen herzufallen und einander den Garaus zu machen.

Die Markthallen sind vollgestopft mit Kleidungs-, Souvenir- und Obst- und Gemuesestaenden.

Vor lauter Auswahl kommt man gar nicht dazu etwas zu kaufen.

Ein paar Fruechte haben wir schliesslich erstanden, fuer ein kleines Vermoegen. Neben Alltaeglichem wie Mangos, Papayas und Kokosnuessen gibts Feinheiten wie Rambutans (stachelige Litschis), Salaks (Snakeskin Fruits), Mangostinen und die unvermeidlichen Stinkefruechte, die, wenn man sich erstmal ueberwunden hat zu kosten, herrlich schmecken.

Nach ein paar Tagen in Kuta hatten wir genug vom alkoholgeschwaengerten Treiben der hang-loose Arschgeigerln und mieteten uns ein Auto um die Insel auf eigene Faust zu erkunden.

Dabei tappten wir leider gleich in die naechste Touristenfalle.

Im wichtigen Meerestempel Tanah Lot werden scharenweise japanische Touristen ausgeladen und ware Fotografierorgien nehmen dem eindrucksvoll angelegten Tempel die Ruhe und Atmosphaere, die man sich von einem solchen Ort erwartet.

Wir fuhren weiter Richtung Westen und quartierten uns in einem netten kleinen Bungalow in einem aufwendig gestalteten Garten in mitten von Reisfeldern ein.

Beim Fruehstueck beobachteten wir das Treiben der Reisbauern in den Reis- und Gemuesefeldern ringsum.

Im Landesinneren besuchten wir den Pura Luhur Batukaru, einen wichtigen Bergtempel.

Es waren gerade Feierlichkeiten im Gange und die Gebetsraeume waren reich geschmueckt (und unzugaenglich).

Immer wieder kamen Hindus vollbeladen mit Opfergaben in Koerben am Kopf.

Dem Bergtempel angeschlossen ist ein Wasserheiligtum. Im trueben Wasser tummeln sich Karpfen und Enten, allerdings auf eher unheilige Art und Weise.

Balis Sueden hat auch jetzt am Ende der Trockenzeit noch reichlich Wasser und auf jedem Fleckchen wird Reis angebaut.

Die ausgekluegelt angelegten Terrassen werden ueber ein kompliziertes System von Bewaesserungskanaelen gespeist.

Die Felder werden von Hand und mit der Hilfe balinesischer Rinder bearbeitet. Diese Zwerge mit Hoernern grasen in ihrer Freizeit zwischen den Feldern.

Die unverbesserlichen katholischen und evangelischen Missionare waren natuerlich auch in Bali nicht untaetig. Hier konnten sie jedoch wegen dem stark verwurzelten hinduistisch - animistischen Glauben der Balinesen nur kleine Erfolge erzielen.

Die "bekehrten" Balinesen wurden aus ihren Doerfern vertrieben und gruendeten um 1890 herum eine katholische bzw. evangelische Gemeinde im schwach besiedelten Westen der Insel.

Es war interessant den Mix aus traditionellen katholischen Formen und den verspielten aufwaendigen Details der balinesischen Architektur zu bewundern.

Beide Bauwerke sind riesig, ob da versucht wurde sich gegenseitig zu uebertrumpfen?

Die Hafenstadt Gilimanuk im aeussersten Westen Balis verbindet die Insel ueber Faehren mit Java. Fuer uns war sie der Ausgangspunkt fuer eine Wanderung im einzigen Nationalpark auf Bali.

Im dicht besiedelten Bali ist kaum mehr Platz fuer Natur. Waelder verschwinden und werden durch Reisfelder oder Kaffeeplantagen ersetzt.

Im Taman Nasional Bali Barat kann man wandernderweise erahnen, wie Bali frueher mal ausgesehen haben muss.

Unser Wanderung fuehrte uns von Mangroven ueber immergruenem Wald entlang eines Flusslaufes bis zu Trockenwald auf den Berghaengen des Nationalparks.

Black Monkeys konnten wir leider keine entdecken. Dafuer sahen wir jede Menge Winkerkrabben, Schlammspringer, verschiedenste Eisvoegel, black giant squirrels, das kleine barking deer (Munjak) und Warane.

Nach dem Landausflug im Nationalpark versuchten wir einen Tauchtrip auf Nusa Menjangan zu machen. Die dem Nationalpark vorgelagerte Insel ist fuer ihre intakten Riffe bekannt.

Lustigerweise wurde der Spass erschwinglicher, je weiter wir uns von Gillimanuk entfernten, sodass wir schlussendlich von Lovina im Norden aus den Westen betauchten.